今天開始，曾于3月初宣布因疫情防控需要延期舉辦的2022秋冬上海時(shí)裝周，帶來了首季為期3天的數(shù)字時(shí)裝周，除了直播形式“秀場(chǎng)聯(lián)播”，還將通過各種創(chuàng)意方式進(jìn)行“數(shù)字發(fā)布”。

自2020年新冠疫情席卷全球以來，包括巴黎時(shí)裝周在內(nèi)的世界各大時(shí)裝周紛紛探索起新的呈現(xiàn)方式，全球多個(gè)時(shí)裝品牌也以不同創(chuàng)意推出新的展陳方式，一些有別于傳統(tǒng)“走秀”的方式沿用至今。有的品牌甚至借此契機(jī)，推出無法穿上身、只能在圖片或視頻中“穿”上的“虛擬時(shí)裝”。

今年已舉辦了二十年的上海時(shí)裝周和正在成長(zhǎng)的中國(guó)時(shí)尚文化，面對(duì)的會(huì)是一次新的契機(jī)嗎？

無奈還是創(chuàng)意？

2020年席卷全球的新冠疫情，讓當(dāng)時(shí)各大時(shí)裝周不得不改變產(chǎn)品呈現(xiàn)方式。不少品牌采取了“無觀眾走秀”模式，現(xiàn)場(chǎng)沒有觀眾，模特對(duì)著攝像機(jī)走秀并直播到全世界；一些品牌則將走秀搬出了慣常的秀場(chǎng)：圣羅蘭（Saint Laurent）曾將一場(chǎng)秀挪到冰島，讓模特在懸崖峭壁和黑沙灘的無人之境行走。

圣羅蘭疫情期間讓模特在冰島的山上和海邊走秀

拍攝視頻也是許多品牌采取的展示方式。強(qiáng)調(diào)“手工藝”的愛馬仕（Hermes）將一場(chǎng)時(shí)裝秀放在品牌工坊，讓模特穿梭其間；還有不少品牌將展示視頻拍成“劇情片”，菲拉格慕（Ferragamo）的視頻充滿懸疑感，設(shè)計(jì)師的靈感來源正是希區(qū)柯克的電影。

紀(jì)錄片也是不少品牌選擇的模式，梅森·馬吉拉（Maision Margiela）曾用40多分鐘的視頻記錄整個(gè)時(shí)裝系列從設(shè)計(jì)師“月下探戈”靈感來源到制作展示的全過程，瑪尼（Marni）的短片由置身世界各地的40多位模特、音樂人、演員、藝術(shù)家在自己的日常生活場(chǎng)景中演繹服裝。

在一些時(shí)尚愛好者心中，這些形形色色的時(shí)裝發(fā)布視頻中，令人印象最深刻的還是2020年7月迪奧（Christian Dior）發(fā)布的秋冬高級(jí)定制時(shí)裝概念短片《迪奧神話》（Le Mythe Dior），該品牌微博賬號(hào)上，僅15秒的預(yù)告就吸引了逾26萬(wàn)人觀看。在長(zhǎng)約15分鐘的短片中，迪奧的工匠們將時(shí)裝縮小穿在人偶身上，由工作人員抬進(jìn)山林湖泊之間，引來仙女精靈們紛紛穿上這些華服。

迪奧以微電影方式展示服裝，工作人員將穿著新款時(shí)裝的人偶拿給山林中的仙女挑選

同樣利用“人偶”元素的還有品牌莫斯奇諾（Moschino），當(dāng)時(shí)不光用提線木偶作為模特展示服裝，還制作了許多時(shí)尚界人士木偶作為“現(xiàn)場(chǎng)觀眾”。

據(jù)介紹，二戰(zhàn)后物資短缺，法國(guó)時(shí)裝行業(yè)舉辦一場(chǎng)名為“時(shí)尚劇院”的展覽，邀請(qǐng)當(dāng)時(shí)的主要時(shí)裝設(shè)計(jì)師為人偶設(shè)計(jì)服裝進(jìn)行展示。

“以走秀方式展示時(shí)裝，在時(shí)尚行業(yè)已經(jīng)存在百余年，是時(shí)候做出些改變了。”曾在多個(gè)服裝品牌工作、如今正在創(chuàng)立自己品牌的陳女士認(rèn)為，“其實(shí)回顧時(shí)裝歷史，展示方式從人體模型到真人模特，從品牌沙龍到各種新奇的場(chǎng)地，本來就在不斷變化。”

不過，也有業(yè)內(nèi)人士不贊同變化。“回顧疫情發(fā)生后的各大時(shí)裝周，哪一件服裝、哪一件單品給人留下深刻印象？大家都只記得秀的方式。”在獨(dú)立品牌服裝工作的小果坦言，原本越來越眼花繚亂的秀場(chǎng)已有喧賓奪主之勢(shì)，脫離秀場(chǎng)的展示方式更讓人“看不到”服裝：“時(shí)尚首先是一個(gè)以產(chǎn)品為基礎(chǔ)的工業(yè)體系，才能上升到潮流、藝術(shù)和文化。”

線上還是線下？

今年5月，香奈兒（Chanel）在摩納哥海岸舉行了2023年早春系列走秀，國(guó)內(nèi)網(wǎng)友通過直播幾乎同一時(shí)間就看到，短短幾小時(shí)后，這場(chǎng)走秀的幕后花絮、產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖等已經(jīng)通過各類網(wǎng)紅博主（KOL）在國(guó)內(nèi)社交媒體上傳播。

“隨著數(shù)字技術(shù)的發(fā)展，‘線上’已經(jīng)成為無法回避的傳播渠道。”在某奢侈品集團(tuán)旗下品牌從事公關(guān)工作的陸女士介紹，“直播”成了絕大多數(shù)品牌走秀的“必選項(xiàng)”。此次上海時(shí)裝周聯(lián)動(dòng)抖音每天6小時(shí)直播秀場(chǎng)，還開辟“幕后故事”“共創(chuàng)未來”“主編秀評(píng)”等系列欄目。在業(yè)內(nèi)人士看來這是順應(yīng)潮流之舉：“目前社交平臺(tái)上有不少專業(yè)人士‘解析秀場(chǎng)’很受歡迎，時(shí)裝周推出這樣的欄目，對(duì)介紹時(shí)裝工藝、理念，普及時(shí)尚文化很有幫助。”

許多海外品牌在疫情發(fā)生之初雖然“不得不”采取其他方式代替走秀，但疫情得到控制后這些品牌卻主動(dòng)延續(xù)創(chuàng)新展示方式。迪奧（Christian Dior）在2021年1月繼續(xù)推出以“塔羅牌”為主題的短片，延續(xù)此前短片的“神話”氛圍；梅森·馬吉拉（Maision Margiela）2020年7月采用視頻展示后，至今幾乎全用視頻來展示。

馬吉拉以紀(jì)錄片形式講述以探戈為靈感的時(shí)裝系列如何誕生，但觀眾幾乎無法看清服裝細(xì)節(jié)

“如今的時(shí)尚文化已經(jīng)逐步脫離了單純的‘美’‘丑’討論，更注重傳遞品牌的文化價(jià)值。”在陳女士看來，比起近年來通過搭建秀場(chǎng)布景營(yíng)造“氛圍感”，拍攝微電影、互動(dòng)視頻或是訪談解析，不僅能將服裝置身于場(chǎng)景之中，也能放大產(chǎn)品細(xì)節(jié)，通過更豐富的手段去傳遞品牌文化：“比如去年品牌‘地素’在上海發(fā)布的新系列，通過投影將現(xiàn)場(chǎng)變成敦煌的漫漫黃沙和血色落陽(yáng)，如果是拍攝短片就可以讓模特置身于敦煌實(shí)景之中。”

不過在小果看來，線下走秀的時(shí)裝周依然不可替代。“疫情期間許多品牌以視頻代替走秀，但奢侈品品牌與快時(shí)尚品牌用的模特、攝影師等都是同一批，拍出的視頻整體質(zhì)感差不多——如果光看視頻，消費(fèi)者怎么選？”在她看來，時(shí)裝周和線下走秀不僅是展示服裝，更重要的是帶來媒體、買手和消費(fèi)者，“大品牌有長(zhǎng)久的口碑背書，通過直播、視頻或其他方式當(dāng)然沒問題。但中小品牌需要秀場(chǎng)展示形象理念，秀后展示會(huì)才是觸摸細(xì)節(jié)、交流互動(dòng)的關(guān)鍵。不依托于時(shí)裝周這樣的方式，很難有這樣的機(jī)會(huì)。”

陸女士也認(rèn)為時(shí)尚行業(yè)不可能放棄“線下”，“目前的消費(fèi)者已經(jīng)習(xí)慣了走秀的方式，如果只拍視頻不辦秀，會(huì)有人質(zhì)疑品牌是不是沒錢了。對(duì)于中小品牌來說，時(shí)裝周走秀更像是一張入場(chǎng)券、一次品質(zhì)證明。”

虛擬還是現(xiàn)實(shí)？

受疫情影響各品牌的創(chuàng)新展示中，巴黎世家（Balenciaga）獨(dú)樹一幟：2020年底舉行的發(fā)布會(huì)被放在視頻游戲《后世：明日世界》（Afterworld：The Age of Tomorrow）中，玩家可以選擇自己喜歡的角色，這些角色身著的正是品牌當(dāng)季的新裝。就在去年，該品牌與游戲《堡壘之夜》合作，為其中四個(gè)角色設(shè)計(jì)服裝，這些服裝也推出了實(shí)體系列。無獨(dú)有偶，路易·威登（Louis Vuitton）和游戲《英雄聯(lián)盟》也曾聯(lián)名推出游戲角色的“新皮膚”，并在線下銷售同款服裝。

巴黎世家把時(shí)裝秀辦到游戲中

與巴黎世家同屬開云集團(tuán)的古奇（Gucci）則更進(jìn)一步——在其APP中，可以購(gòu)買虛擬球鞋——這雙“鞋”雖然不能穿出門，卻可以拍攝照片和視頻。該品牌還曾推出限定虛擬系列，將品牌各類單品放置在虛擬商店中銷售，且只能在限定時(shí)間內(nèi)使用。以該品牌產(chǎn)品“酒神包”為例，虛擬商店最初標(biāo)價(jià)5美元，后來竟飆升至逾4000美元，甚至超過其實(shí)體包。

專門出品“虛擬時(shí)裝”的品牌已悄然誕生。號(hào)稱全球首個(gè)虛擬時(shí)裝品牌的Tribute Brand，每套虛擬時(shí)裝的售價(jià)從數(shù)十到數(shù)百美元不等，買家在官網(wǎng)下單后，要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將自己的身體數(shù)據(jù)和盡可能清晰的照片發(fā)給品牌，品牌方會(huì)根據(jù)這些信息為買家“穿”上虛擬時(shí)裝。藝人迪麗熱巴就曾穿著該品牌的虛擬服裝登上雜志封面。

盡管不少人疑惑這樣的“服裝”是否真有人消費(fèi)，但在其官網(wǎng)上，全部服裝均顯示售罄。在一些社交平臺(tái)上，“潮人”們則紛紛曬出穿著虛擬服裝的照片。據(jù)介紹，該品牌為了保證“稀缺性”，所有款式均為“限量發(fā)售”。

這條價(jià)值9500美金的“彩虹色”虛擬長(zhǎng)裙（左），其實(shí)是通過軟件做到原始照片（右）上的

相比Tribute Brand的“平價(jià)”路線，另一虛擬時(shí)裝品牌The Fabricant走的就是“奢侈”路線，其推出的一款名為“彩虹色”（Iridescence）的裙裝賣出了9500美金。目前國(guó)內(nèi)也有了這樣的虛擬時(shí)裝品牌，Joanpalas在小紅書上有2.8萬(wàn)粉絲，其產(chǎn)品靈感來源包括《山海經(jīng)》和王羲之的書法。這些虛擬時(shí)裝大多勾勒出清晰的身材線條，并且外觀采用看起來像水、霧氣或是金屬等現(xiàn)實(shí)生活中不太可能用來制作服裝的材料。

盡管不少人對(duì)虛擬時(shí)裝的出現(xiàn)感到困惑甚至嗤之以鼻，但已有不少藝人、網(wǎng)紅曬出身著虛擬時(shí)裝的照片，一些專業(yè)的時(shí)尚雜志也紛紛跟進(jìn)。

“服裝自古就有社交屬性。”在陸女士看來，服裝是個(gè)人身份、審美、性格等多重因素的體現(xiàn)，如今越來越多的人曬出服裝是通過社交媒體，“從早年的QQ秀到現(xiàn)在的換裝手游，人們讓自己的虛擬身份更具個(gè)性的想法一直都存在。”

“誰(shuí)沒買過幾雙拍照好看但根本沒辦法走路的鞋？”一些業(yè)內(nèi)人士也認(rèn)為，時(shí)尚本就是一個(gè)“造夢(mèng)”的行業(yè)，國(guó)內(nèi)的設(shè)計(jì)師不必排斥。今年1月，國(guó)內(nèi)時(shí)尚雜志曾將本土設(shè)計(jì)師品牌的作品制作成虛擬時(shí)裝拍攝照片，在海外社交媒體“出圈”。

不過小果堅(jiān)持認(rèn)為“虛擬時(shí)裝”和服裝是“兩個(gè)領(lǐng)域”。“穿著在人身上的服裝需要個(gè)性但不要奇特，需要舒服自在而不是非人的曲線。況且如今虛擬時(shí)裝和NFT、元宇宙這些似是而非的概念掛在一起，需要警惕。”

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